Raumakustik Workshop - No.2 Seitenabsorber

Wie man mit einfachen Mittel eine Verbesserung der Raumakustik erzielen kann, haben wir bereits im ersten Teil unserer „Do It Yourself“-Akustik-Serie gezeigt, wobei wir uns dort exklusiv dem Thema Eck-Absorber gewidmet haben.

Im zweiten Teil geht es uns um die nicht minder wichtigen Seiten-Absorber, welche anstatt Bass/Mitten nun Mitten/Höhen dämpfen sollen. Ladet den Akkuschrauber, es wird wieder selbst geschraubt!

In unserem ersten Teil zur Verbesserung der Raumakustik typischer "mittelgroßer" Räume haben wir versucht, den Nachhall der tiefen Frequenzen zu bedämpfen. Deren Ausbreitung lässt sich in "typischen" Raumdimensionen nicht mit den Gesetzen der Reflexion beschreiben, Beugungen und Druckaufbau sind hierbei viel entscheidender.

Im mittleren und hohen Frequenzbereich folgen unsere Druckwellen dem Reflexionsgesetz dagegen schon eher. An den nun mal unausweichlich vorhanden Raumwänden unseres Studios sorgen diese Reflexionen wiederum für Überlagerungen der Wellen, im schlimmsten Fall sogar für sogenannte "Flatterechos", bei dem Schallwellen zwischen parallelen Wänden "hin und her" geschickt werden. Klatscht einmal in einem leeren Raum in die Hände und ihr werdet ein mehr oder weniger starkes "Doooing" vernehmen.

Besonders kritisch sind dabei die ersten Reflexionspunkte einer Welle auf ihrem Weg vom Lautsprecher Richtung Ohr. Die Raumgeometrie erzeugt nunmehr ein Interferenzmuster, welches mehr oder minder günstig durch Auslöschungen bzw. Erhöhungen gekennzeichnet ist. Das Stereobild wird dadurch auf jeden Fall verfälscht. In professionell-optimierten Studios versucht man parallele Reflexionsflächen zu vermeiden und baut deshalb Wände und Scheiben so ein, dass sie den Reflexions-Schall vom "Sweet-Spot" wegführen.

Zuhause könnt ihr nun nur leider wahrscheinlich eher weniger nach eurem Gusto Wände einreißen und versetzten, sodass eine andere Lösung her muss. Was also tun? Die Lösung ist relativ einfach: Wir brauchen Mitten/Höhen-Absorber an genau diesen ersten Reflexionspunkten!

Die Skizze erklärt eigentlich alles Wichtige: Einfallswinkel = Ausfallswinkel. Sprich überall da, wo ihr von eurem Sweet-Spot aus die Lautsprecher über  einen, an der Wand befestigten, Spiegel betrachten könntet, sollte ein Absorber  platziert werden. Praktisch heißt das: Die Mitte der Module auf Sitz-Ohrhöhe (120 cm) und je nach Budget, ein Paar an den Seitenwänden, ein Paar an der Decke, und jeweils ein Paar an der Rück- bzw. Vorderwand.

Für Vorder- und Rückwand kommen prinzipiell zwar auch Diffusoren in Frage, doch das würde an dieser Stelle zu weit führen. Vieleicht habt ihr aber auch noch andere Möbel in eurem Musikraum, die euch als "Reflexionsumleitung" dienen können und zur Rück- oder Frontwand verschoben werden können. Symmetrie ist dabei das Zauberwort.

Genau wie bei unserem letzten Workshop gilt auch diesmal wieder: Erst alles genau durchlesen, verstehen und dann in den Baummarkt und Webshop eilen. So erspart ihr euch zeit- und kostenintensive Leerfahrten.

Prinzipiell lassen sich alle Sägearbeiten - dank des meist kostenlosen Holzzuschnitts in unseren Baumärkten - komplett vermeiden, sodass Aufbau- und Zeitaufwand der Schwierigkeits-Kategorie "Ikea-Möbelbeschaffung" zugeordnet werden können. Die Vorteile externer Fertigungsbeschaffung liegen klar auf der Hand: Ihr könnt euch nicht in die Hand sägen, und Dreck und Lärm bleiben auch von zu Hause fern.

Unsere Absorber basieren auf dem handelsüblichen Pyramiden-Schaumstoff, den man mittlerweile überall zu kaufen bekommt. Großartige Unterschiede gibt es hier nicht. Wir benutzen t.akustik Pyramidenschaum 5020, dass bedeutet, der Schaumstoff ist 5 cm dick und besitzt darauf 2 cm Pyramiden, um die Höhendämpfung homogener zu gestalten - macht 7 cm Tiefe total. Dünner oder dicker sollte der Schaumstoff nicht sein.

Dass Ganze kommt später in einen luftdichten Holzrahmen, welcher ein rückseitiges Luftpolster bietet, um dem Feder-Masse-System genügend "Spiel" zu geben, welches die Dämpfung zu den tieferen Frequenzen hin erhöht. Der von uns georderte Schaumstoff ist 1x1 m groß, sodass wir unsere Module kurzer Hand im selben Verhältnis konzipieren, um uns das Schneiden des Schaumstoffs zu ersparen.

Ihr könnt die Formate natürlich auch baulichen Bedingungen anpassen, um jedoch auch eine spürbare Wirkung zu erzielen, sollte jedes Modul zwischen 0,7 und 1,3 qm Grundfläche in Anspruch nehmen.

Die Tiefe ergibt sich aus euren ästhetischen Ansprüchen. Wir wollen Geschmack zeigen und die Module in weißen Molton packen, was an und für sich nur eine optische Wirkung hat und bei engen Budgets und gewisser Punk-Attitüde auch vernachlässigt werden kann. Das Luftpolster hinter dem Schaumstoff muss hingegen zwingend 5 cm betragen, woraus folgendes zu schlussfolgern ist:

0,9 cm Bodenplatte + 5 cm Luft + 7 cm Schaumstoff + 0,5 cm Luft + 0,1 cm Stoff = 13,5 cm Gesamttiefe

Was für ein Zufall! Im Baumarkt finden wir gehobelte Standardholzlatten mit der Breite 13,5 cm und der Tiefe 19 mm. Für einen Kasten brauchen wir also eine Rückwand (1x1 m, 9 mm dick), zwei kurze Seitenteile (1 m) und zwei lange Seitenteile (1 m + 2x Breite der Latten) sowie jede Menge Winkel, Schrauben, Kleber, Tacker-Nadeln und Stoff sowie entsprechendes Werkzeug. Akkuschrauber, Kartuschen-Pistole und Tacker reichen diesmal jedoch aus.

Da ein, drei oder fünf Module jedoch eher wenig Sinn machen und es den Schaumstoff auch nur im Doppelpack gibt, sind die folgenden Details deshalb auf  zwei Module bezogen:

• t.akustik 5020 Pyramidenschaum - 2 Matten = 1 Paket = EUR 40,-
• t.akustik Kontaktkleber (Montagekleber, lösungsmittelfrei, für Styropor geeignet) - 2 Stück = EUR 11, 80
• Satinmolton - 2 lfd. Meter = 2x3m = EUR 46,-
• Rückplatte, MDF, 9mm dick, 1x1m - 2 Stück = EUR 40,-
• Schalbretter, Weißholz, gehobelt 135x19 mm – 4x1m lang, 4x( 1m + 2x Dicke(=19mm))= 1,038 m = ca. EUR 30,-
• Kantholz, einfach, 4- 6 Stück,  auf 1m Länge Sägen lassen – Bund = EUR 5,-
• Stuhlwinkel - 32 Stück = EUR 20,-
• Schrauben, Tacker-Nadeln - EUR 10,-

Macht in der Summe EUR 202,80, also rund EUR 100,- pro Modul. Na, wenn das mal kein Schnäppchen ist! Der Zeitaufwand für das Zusammenbauen von zwei Modulen für eine Person inklusive Einkaufen, Arbeitsplatzvorbereitung, etc. liegt bei etwa sechs bis acht Stunden. Ruft euren Al an, it´s Tool Time!

Gesagt, getan: Alles ist bestellt und eingekauft. Arbeitsplatzvorbereitung ist das A und O: Ich habe mir hier eine kleine Führung gebaut, um bereits vorhandenes MDF auf die passende Größe zu sägen. Da die Rückwand später luftdicht eingesetzt werden soll, ist hier schon ein wenig Perfektion angesagt.

Wenn ihr jedoch alles bereits im Baumarkt habt zusägen lassen und der Biber-Man euch auch einwandfrei verstanden hat, sollte in etwa folgendes vor euch liegen:

Als erstes werden acht Stuhlwinkel auf die kurzen Seitenteile bündig aufgeschraubt. Anschließend setzt ihr jeweils ein langes Seitenteil an und verschraubt es wiederum bündig. So erhaltet ihr zwei große “L”.

Jetzt legt ihr die beiden “L” um die Rückplatte herum, sodass wiederum die Rückseite mit den Seitenteilen bündig abschließt. Die Rückplatte wird also “in” den Rahmen, anstatt “auf” ihn gesetzt. Dann schraubt ihr die “L” so eng zusammen, dass die Rückplatte fast schon von alleine hält. Zur Sicherheit machen wir jedoch noch einen Winkel in jeder Mitte aller vier Seitenteile sowie je einen Winkel in die Ecken. Macht wieder acht Winkel, insgesamt also 16 Winkel pro Modul.

Anschließend dichten wir jede innere Kante des Kastens mit dem Montagekleber ab und ziehen die Kleberkanten sauber mit dem Finger ab. Damit das besser flutscht, tauch ihr euren Finger vorher in eine 20/80-Mischung Spülmittel/Wasser. Auch die Rückseite wird abgedichtet, vermeidet jedoch bei weißem Stoff das Abdichten von außen sichtbarer Kanten. Macht das lieber ordentlich von innen, da man dies eventuell später durch den Stoff sehen könnte, was relativ unsexy ist.

Jetzt schrauben wir nur noch zwei oder drei Leisten des einfachen Kantholzes in den Kasten. Auf diese wird später der Schaumstoff geklebt - sie müssen also mit der Vorderkante 5 cm von der Rückwand entfernt sein. Versenkt die Schrauben ordentlich, sonst sieht und fühlt man später auch diese recht unschön durch unseren Stoff.

Jetzt kann auch schon der Schaumstoff eingeklebt werden, tragt dazu reichlich Kleber auf die Leisten auf, hebt aber auch noch was für die komplette Umrundung des Randes auf. Eine Kartusche Kleber sollte gerade so reichen.

Et voila, wir sind fertig – wenn wir Punks wären. Prinzipiell ist der Absorber zwar jetzt schon voll funktionsfähig, und manch einer mag sich vielleicht auch den High-Tech-Look der Pyramiden schön reden, wir werden den Absorber jedoch noch in Molton packen. Dazu erst eine Seite straff antackern, dann die gegenüberliegende Seite schön straff ziehen und fixieren, dann einen weiteren Rand tackern und wiederum zum Schluss dessen gegenüberliegende Seite fixieren. Die Rückseite wird dadurch zwar eher weniger schön, aber diese hängt später ja eh an der Wand und kein Mensch wird auf die Idee kommen, diese umdrehen zu wollen. Hoffentlich...

Solltet ihr auf den Molton verzichten, könnt ihr die Seitenränder natürlich auch schmaler machen, um sie so an dem Anfang der Pyramiden enden zu lassen. Bedenkt aber, dass es schwierig ist, den Schaumstoff wirklich gerade einzukleben, und dass er auch relativ empfindlich gegenüber Beschädigungen ist. Je nach Beschaffenheit des Mauerwerks müsst ihr dann nur noch entsprechende Dübel in die Wand treiben und die Module mit etwas dezenteren Winkeln aufhängen bzw. fixieren.